Dacă doriți să beneficiați la maximum de camera dvs. DSLR, este mai bine să aflați diferitele sale moduri de fotografiere, mai degrabă decât să utilizați tot timpul complet Auto. Cu toate literele și simbolurile care înconjoară cadranul (cum ar fi M, Av, Tv și P), lucrurile pot deveni puțin confuz. Iată un ghid pentru primul cronometru pentru a ieși din modul Auto și a crea fotografii mai bune.
Să începem să vorbim despre cele mai frecvente moduri pe care le veți găsi pe camera foto și despre cum funcționează. Dacă nu sunteți familiarizați cu diafragma, viteza de declanșare și ISO, probabil că veți dori să citiți mai întâi acești termeni - le vom folosi cu mult pentru a înțelege modul în care funcționează aceste moduri.
Literele de pe cadran reprezintă diferite moduri manuale și "parțial manuale" - acestea sunt cele cu care veți dori cu adevărat să vă familiarizați dacă sunteți serios în legătură cu fotografia. Ei includ:
 Prioritatea diafragmei (Av sau A): În modul Aperture Priority (Prioritate Apertură) - indicat fie de un Av sau A, în funcție de camera dvs. - setați apertura și ISO. Camera măsoară automat viteza obturatorului. Puteți utiliza compensarea expunerii pentru a face camera subexpusă sau pentru a supraexpune fotografiile pe care le faceți. |
 Viteza declanșatorului Prioritate (Tv sau S): În modul Prioritate viteză obturator, setați viteza obturatorului și ISO. Aparatul foto selectează automat diafragma. Ca și în cazul Priorității pentru diafragmă, puteți utiliza compensarea expunerii pentru a subexpune sau supraexpune fotografiile. |
 Program (P): Setați ISO și compensarea expunerii în timp ce aparatul foto are grijă de viteza obturatorului și de diafragma. |
Restul elementelor de pe cadran sunt moduri automate care se optimizează pentru anumite tipuri de scene. Acestea pot include, dar nu se limitează la:
 Auto (sau A +): În modul automat complet, aparatul foto face totul pentru tine. Apăsați declanșatorul și este nevoie de cea mai bună imagine posibilă. |
 Fără Flash: Același lucru ca Auto, cu excepția faptului că aparatul foto nu va utiliza blițul încorporat. |
 Creativ auto: Un mod găsit pe unele camere Canon care vă permite să stabiliți cât de neclară doriți ca fundalul să fie. În caz contrar, aparatul foto controlează totul. |
 Portret: Un mod automat în care camera prioritizează o deschidere largă pentru a obține o profunzime superficială a câmpului. |
 Peisaj: Un mod automat în care camera prioritizează o deschidere îngustă pentru a obține o profunzime profundă a câmpului. |
 A închide: Proiectat pentru obiecte apropiate, camera fixează totul, focalizează la cea mai apropiată distanță posibilă și nu declanșează blițul. |
 sportiv: Camera acordă prioritate unei viteze rapide de expunere în detrimentul altor setări. Acesta va folosi un mod ISO mai mare decât portretul. |
 Portret de noapte: Conceput pentru lumină slabă, camera va permite viteze mai mari de declanșare și ISO mai mari, în detrimentul calității imaginii. |
 Ghid: Un mod găsit pe unele camere Nikon care vă umblă prin procesul de fotografiere. |
Unele camere vor avea și alte moduri, deși nu sunt la fel de comune. Camerele profesioniste au moduri personalizate, unde puteți salva setările care vă plac. De asemenea, puteți găsi un mod video sau un mod HDR pe cadranul camerei.
Dacă nu sunteți sigur ce înseamnă un simbol și nu se află în această listă, verificați documentația aparatului foto.
Bine, deci știi ce înseamnă toate aceste litere. Dar ce mod trebuie să utilizați și când? Răspunsul este mai simplu decât credeți.
Când oamenii fac primul salt de la automat, adesea merg prea departe. Ei cred că trebuie să folosească modul manual tot timpul. Ei cred că dacă nu selectează diafragma, viteza obturatorului și ISO pentru fiecare fotografie, nu contează.
Dar este un mic secret: fotografii profesioniști nu folosesc în mod normal manualul. Ele folosesc modul Aperture Priority (Av sau A pe cadran).
Cu excepția cazului în care fotografiați un obiect în mișcare, viteza obturatorului este de aproximativ 1/100 din secundă până la 1 / 8000th dintr-un al doilea aspect aproape identic. Lucrul care determină într-adevăr ce arată fotografiile dvs. este diafragma. Aceasta este diferența principală dintre un portret de adâncime de câmp și un peisaj cu totul în centrul atenției. De ce vă faceți griji pentru ceva ce nu contează?
Rotiți cadranul la A sau Av (în funcție de modelul dvs.), setați diafragma pe care doriți să o utilizați și jucați în jur. Deși nu decideți în mod direct cu privire la viteza obturatorului, încă îl controlați cu compensarea expunerii.
Când luați o imagine, aparatul foto face o estimare optimă a expunerii. În Prioritatea Aperture, va alege doar o viteză a obturatorului pe care crede că ar trebui să o funcționeze (și 90% din timp va fi foarte aproape). Dacă doriți să utilizați o viteză de declanșare ușor mai mare, formați puțin compensarea expunerii. Acest lucru va face imaginea dvs. un pic mai inchisa. Dacă aparatul foto este subexpus, fotografiați compensarea expunerii; veți obține o imagine mai strălucitoare și o viteză mai mică de declanșare.
În modul Aperture Priority, nu controlați doar diafragma; de asemenea, controlați ISO. În general, ar trebui să trageți cu cel mai mic ISO, dar puteți să-l măriți atunci când trebuie să obțineți o viteză mai mare a obturatorului fără a schimba diafragma. Vom analiza câteva valori pentru toate setările.
Există un motiv pentru care fotografii profesioniști trag în mod normal în Aperture Priority. Veți obține cea mai mare parte a controlului asupra modului manual, fără a avea probleme și șansa de a vă încurca. Dacă introduceți viteza obturatorului greșit în modul manual, veți ieși cu imagini care sunt inutilizabile.
Deși în mod normal nu este necesar, modul manual are utilizările sale. În general, ar trebui să-l utilizați:
Desigur, puteți să vă simțiți liber să folosiți manual ori de câte ori doriți - dar, de cele mai multe ori, Prioritatea Aperture va fi mult mai simplă și la fel de bună.
"Dar așteptați", vă pot spune. "Cum rămâne cu modul de prioritate a vitezei declanșatorului pe care l-ați menționat?" Funcționează la fel ca prioritatea diafragmei, cu excepția faptului că aparatul foto controlează diafragma și controlează viteza obturatorului și ISO.
L-am omorat pentru că ... ei bine, nu este atât de util în majoritatea situațiilor. Nu există o diferență semnificativă între vitezele de declanșare rapide și dacă utilizați o viteză scăzută a obturatorului, manualul este, de obicei, mai bun decât prioritatea vitezei de declanșare.
E ușor, nu-i așa?
Acum, când ați început să vă controlați camera, ce valori ar trebui să utilizați pentru acele setări diferite? Hai să aruncăm o privire.
Diafragma este cea mai importantă setare de controlat. Mai mult decât viteza de declanșare sau ISO, determină modul în care majoritatea imaginilor dvs. vor arăta. Aveți o mulțime de libertate atunci când alegeți o diafragmă. Orice valoare poate funcționa bine, depinde doar ce vreți.
Dacă doriți un fundal neclare sau o viteză rapidă de declanșare, cu cât este mai mare diafragma, cu atât mai bine. Undeva între f / 1,8 și f / 5,6 (în funcție de ceea ce permite lentila dvs.) este perfectă. Acest lucru vă va oferi un fundal extraordinar de concentrat și cea mai rapidă viteză de declanșare posibilă.
Dacă doriți o imagine care să fie focalizată peste tot fără a sacrifica prea multă viteză de declanșare, alegeți ceva între f / 8 și f / 16. Deschiderile mai largi din acest interval vor avea adâncimi de câmp puțin mai mari, dar viteze mai mari de declanșare, iar deschiderile mai înguste vor avea o adâncime mai mare a câmpului, dar viteze mai mici de declanșare.
Dacă doriți absolut totul în focalizare sau o viteză de declanșare foarte mică, puteți utiliza o deschidere mai mică decât f / 16. Singurul lucru cu care trebuie să fii atent este că majoritatea lentilelor nu sunt cele mai bune la orificiile lor extreme, așa că ai putea începe să vezi niște efecte ciudate odată ce ai lovit f / 22.
Viteza obturatorului nu este, în mod normal, la fel de critică ca diafragma, dar joacă încă un rol important în modul în care vor apărea imaginile.
Orice viteză de declanșare mai mare de 1/1000 din secundă va îngheța mișcarea. Dacă doriți să vedeți zbura zboară de la un jucător de fotbal în timp ce arunca mingea sau captura o lovitură bruscă a unui schior backflipping, trage cu o viteză de declanșare în mii de secunde.
Între aproximativ 1 / 100th dintr-o secundă și 1 / 1000th dintr-o secundă, nu veți obține aceeași mișcare de îngheț. Dacă trageți ceva care se deplasează la 60 de mile pe oră, cu o viteză de declanșare de 1/500 din secundă, se va mișca cinci centimetri în timpul împușcăturii. Asta e suficient pentru neclaritatea mișcării. În schimb, această gamă este perfectă pentru fotografierea obiectelor în mișcare lentă (gândiți-vă la oameni sau la animalele de companie) cu o cameră de mână. Nimic nu se mișcă suficient de repede pentru a provoca probleme. Majoritatea portretelor pe care le iau se încadrează în această gamă.
De la 1/100 de secundă până la aproximativ 1/10 din secundă este un fel de zonă moartă. Poți doar să scapi de mâna unui aparat foto dacă trebuie, dar imaginile nu vor fi la fel de clare. Obiectele cu mișcare lentă se vor estompa, dar nu suficient pentru a arăta bine. Este posibil să fotografiați câteva peisaje sau fotografii de noapte cu aceste viteze de declanșare, dar ele merită în general să evitați.
Orice, de la 1/10 din secundă până la 30 de secunde, este timpul trepiedului. Nu veți putea ține camera în mână fără probleme grave. Aici începeți să începeți expunerea fotografiilor cu expunere lungă și încețoșarea deliberată a mișcării. Poți să faci fotografii frumoase noaptea. Fotografiile de apă și de nori capătă un aspect senin, pe măsură ce toate buzunarele individuale se strecoară unul în celălalt. O mulțime de fotografii uimitoare sunt luate cu aceste viteze lente de declanșare.
Cu viteze de declanșare mai mici de 30 de secunde, intrați în fotografierea extrem de lungă a expunerii. Mutarea obiectelor nu apare nici măcar în imaginile dvs. Poți să filmezi o scenă de stradă și toată lumea este redusă la o masă rotundă de culoare.
ISO este cam ciudat, pentru că, în cea mai mare parte, contează foarte puțin ... până când vă ruinează brusc fotografiile. După cum am menționat mai sus, doriți să utilizați cel mai mic ISO posibil.
Pe un DSLR modern, fotografiile realizate cu un ISO cuprins între 100 și 400 vor fi destul de nesemnificative. Nu va fi aproape nici un zgomot în fotografii. Deși 100 este mai bine, orice în acest interval vă va oferi fotografii minunate.
Între anii 400 și 1600, veți obține în continuare fotografii bune, dar veți începe să vedeți niște zgomote. Camerele mai noi (și cele de vârf mai înalte) vor păstra fotografii destul de clare până la aproximativ 1600; acestea nu vor arata la fel de bine ca fotografiile fotografiate cu ISO-uri mai mici.
Din 1600 până la 3200 (în jur de 6400 pe o cameră profesională) obțineți fotografii care sunt încă utilizabile din punct de vedere tehnic, dar vor avea un zgomot foarte vizibil. Probabil că nu va distruge fotografiile, dar doriți să evitați folosirea ISO atât de sus, cu excepția cazului în care într-adevăr nu puteți evita acest lucru. Mai jos este o tăiere închisă a feței mele la ISO 6400 de la un 5DIII.
Mai presus de toate, este gratuit pentru toți.Fotografiile dvs. vor avea zgomot vizibil, până la punctul în care vor începe să observe detalii. Singurul moment în care puteți folosi un ISO atât de ridicat este atunci când capturați o fotografie este mai importantă decât obținerea unei fotografii bune.
Și asta e tot ce trebuie să știți pentru a începe. Controlul manual al camerei dvs. este surprinzător de simplu. Odată ce ați înțeles ce diafragmă, viteza de declanșare și ISO sunt și cum să le controlați cu modul Aperture Priority, puteți începe să deveniți creativi cu fotografiile dvs.
